Можно ли на общей ограде поставить забор и разделить на две части?

Как построить забор из профлиста своими руками

Можно ли на общей ограде поставить забор и разделить на две части?

Ограждение из профлиста имеет целый ряд достоинств, которые и делают его чрезвычайно популярным.

  • Одно из важнейших преимуществ – это скорость возведения подобного ограждения. Наверное, ни один из других типов заборов не сравнится по этому показателю. При этом самодеятельному мастеру вовсе не обязательно обладать какую-либо строительную квалификацию, иметь в своем домашнем арсенале сколь-нибудь сложные или специализированные профессиональные инструменты и приспособления. Само сложной операцией будет, наверное, электросварка, но если нет аппарата и соответствующих навыков, то вполне можно обойтись и без нее.
  • Стоимость материалов для строительства такого забора невелика, и такое ограждение становится одним из наиболее доступным даже для семей с невысоким уровнем дохода.
  • Забор, в отличие от ограждения из штакетника, получается сплошным, то есть полностью скрывающим из поля зрения посторонних людей всё происходящее во дворе. При этом высоту забора хозяин волен выбрать самостоятельно (безусловно, в разумных пределах), так как профилированный лист можно заказать любой длины.
  • Не следует думать, что такая «жестянка», как такую ограду называют некоторые скептики, не будет нести защитной функции. Если разобраться, то через забор из профлиста злоумышленнику перелезть будет даже сложнее, чем через какое-либо капитальное ограждение. Этому способствует острый, режущий руки, и к тому же – не становящийся надежной опорой верхний край листа. Могут возразить, что тонкое стальное покрытие несложно взрезать или демонтировать – но и деревянный забор в этом отношении – ничуть не лучше, а по большому счету, предусмотреть совершенно непреодолимую для «профессионалов-домушников» преграду — вообще, очень сложная задача.
  • Забор, при соблюдении всех правил его установки и использовании для строительства качественных материалов, отличается завидной долговечностью. Срок его эксплуатации, без потери каких-либо основных качеств, оценивается в несколько десятков лет.
  • Качественный профнастил на заборе смотрится весьма эстетично, и нередко подбирается в тон, например, к кровле дома – покупателю предлагается широкий ассортимент вариантов цветового исполнения. Современные защитные материалы, которыми покрывается металлический лист, способны сохранять свой первозданный вид, не выгорая на солнце, в течение многих лет.

Общая схема строительства простейшего забора из профнастила

Прежде чем планировать закупку необходимого для строительства материала, необходимо уяснить для себя схему, по которой и будет далее вестись возведение забора.

В данной публикации мы не станем останавливаться на слишком сложных конструкциях, требующих масштабных работ и наличия определённых навыков в общестроительных работах – главный упор будет делаться на ту разновидность забора, с которой в состоянии самостоятельно справиться любой хозяин.

Вот такой забор без общего фундамента не потребует чрезмерных финансовых вложений и по силам большинству хозяев

Эта схема не предполагает общего ленточного фундамента – каждый опорный металлический столб будет устанавливаться отдельно. При грамотном, качественном исполнении подобная конструкция в полной мере себя оправдывает.

Итак, для каждой опоры вкапывается (пробуривается) яма-скважина необходимой глубины (поз. 1). Для того чтобы забор стоял долго и не подвергался деформациям, заглубление должно производиться ниже уровня промерзания грунта.

Можно принять за условную единицу 500 мм, то есть если грунт в данном регионе промерзает, к примеру, на глубину 0.8 метра, то оптимальной глубиной скважины станет 1.3 метра.

Впрочем, тут могут быть ещё зависимости и от специфики состава грунта, и этот параметр заглубления лучше всего уточнять в местной строительной организации – там его знают наверняка.

В качестве стоек-опор (поз. 2) применяются металлические трубы. По большому счету, профиль трубы особого значения не имеет – подойдёт и круглая, и прямоугольная (квадратная).

Но все же намного удобнее работать будет с именно с квадратной в сечении трубой – оптимальный размер 60×60 мм (в спокойной, безветренной местности можно применить и 50×50), с толщиной стенки в 3 мм.

Если же применяются обычные стальные трубы, то для стойки необходим диаметр не менее 50 мм.

После установки стойки скважина бетонируется (поз. 3) и заполняется песчано-гравийной засыпкой (поз. 4). Подробнее о достоинства именно такого подхода будет рассказано ниже.

К стойкам горизонтально закрепляются сваркой или каким-либо надежным механическим соединения перемычки-лаги (поз. 5).

Их количество зависит от высоты забора: если она не превышает двух метров, то достаточно установить по одной перемычке сверху и снизу, отступив от намеченных краев заборной плоскости по 250-÷300 мм. Если ограждение выше, то по центру помещают еще одну поперечину.

Таким же принципом руководствуется и при более высоких заборах, исходя из примерного соотношения – одна поперечина-лага на метр высоты ограждения.

К этим перемычкам-лагам рядами кровельных саморезов или иными креплениями будут фиксироваться листы профнастила (поз. 6) с нахлестом один на другой на одну волну. Как правило, практикуется установка крепежных элементов через одну волну, в нижней ее части, прилегающей к поперечине.

Как видно, схема несложна в исполнении, если подойти к каждой операции по установке такого забора со знанием дела.

Что и в каком количестве потребуется для возведения забора из профлиста?

Чтобы правильно определиться с необходимым количеством материалов, требуется знать исходные установки – какова будет длина будущего забора (общая, и отдельно – по каждой стороне ограждения), и какая планируется его высота.

Количество листов профнастила определить несложно – необходимо лишь разделить периметр забора (или длину стороны – если расчёт ведется для определенного участка) на рабочую (монтажную) ширину листа, а затем полученное значение округлить до целого в большую сторону.

Компании, занимающиеся производством и реализацией профнастила, подготовят заказчику требуемое количество листов, точно вырезанных по указанной длине.

Длина заказываемых листов зависит от планируемой высоты ограждения. При этом учитывают, что от поверхности грунта листы будут крепиться с определённым просветом, который может быть от 100 до 150 мм. Нельзя допускать, чтобы профлисты упирались в землю.

Количество и длина заборных стоек. Длина зависит от глубины их погружения в грунт и от высоты забора. Например, если будут буриться скважины под столбы глубиной 1.3 метра, и планируется забор высотой 2 метра, то длину профильной трубы 60×60×3 следует считать 3,3 метра.

Так как забор будет приподнят над уровнем грунта, он полностью скроет верхние оконечности стоек, и их снаружи заметно не будет.

Расстояние между стойками принимают от 2 до 3 метров. Минимальную дистанцию берут в том случае, если забор строится на открытой местности, где может разгуляться ветер.

На хорошо защищенных, например, лесом, от воздействия ветра участках можно столбы ставить пореже, но все равно не превышая максимального расстояния — трех метров.

Расстояние между опорными столбами забора должно быть в пределах от двух до трех метров

Для сплошного забора, который будет рассматриваться в данной публикации, кратность длины промежутка между столбами никакого значения не имеет – их просто устанавливают на равном расстоянии.

Но если забор планируется секционный, то есть с заполнением каждого из пролетов так, чтобы столбик оставался на виду, то лучше выбирать интервал таким, чтобы в нем помещалось целое, или, по крайней мере, кратное 0.5 количество листов профнастила.

В противном случае немало материала просто уйдет в обрезки.

Количество столбов прикидывается к каждой стороне будущего дома, исходя из планируемого расстояния между ними. После этого уже будет несложно рассчитать точный интервал, до сантиметра, и уже его придерживаться при проведении точной разметки на местности в ходе строительных работ.

Для поперечин-лаг также оптимальны решением будет профильная труба. С общим ее количеством определиться несложно – периметр забора умножается на количество поперечин. А вот с размерами в сечении, наверное, необходимо сделать уточнение.

В информации, размещенной в интернете, для таких целей часто упоминаются трубы 40×20 мм, и некоторые хозяева, просто исходя из соображений экономии, приобретают материал 40×20×1,5 мм.

А потом, судя по многочисленным отзывам, сталкиваются с тем, что забор получается «жидковатый», и при ветреной погоде начинает угрожающе «гулять». Все правильно, упомянутая выше труба для такой роли – явно слабовата.

Для несущих лаг-перемычек оптимальная профильная труба – 40×25×2,0 мм

Если уж приобретать 40×20, то только с толщиной стенки в 2 мм. А вообще оптимальной все же станет труба 40×25×2,0 – вроде бы небольшое приращение размера дает почти полуторакратное увеличение поперечной жесткости ограждающей конструкции. Особенно это важно для тех участков, где сильные порывы ветра не являются редкостью.

Лаги обычно соединяются со стойками забора с помощью сварки. Это, кстати, еще один довод использовать трубу со стенкой не менее 2 мм. Тонкую полуторамиллиметровую сталь приварить без единого прожига – весьма непростая задача для начинающего сварщика. С «двойкой» в этом плане все же намного проще.

Однако, если нет сварочного аппарата, или же когда хозяин опасается испортить неумелыми действиями уже вкопанные столбы, можно применить и иное механическое соединение, например, на обычные болты. Еще лучше – постараться найти в продаже специальные крепления-«крабы» которые значительно упростят эту задачу.

Использование специального крепления, которое фиксируется на те же кровельные саморезы, позволяет обойтись без электросварочных работ.

Установка подобного кронштейна особых трудностей вызвать не должна – все достаточно понятно из приведенной выше иллюстрации.

Крепление производится с помощью тех же кровельных саморезов, которые идут для фиксации профнастила к поперечинам.

Возможно, такое соединение и уступает по прочности сварному, но в данном случае оно вполне оправдано

Важное отличие будет в том, что при монтаже поперечин сварным методом их можно стыковать между собой практически в любой точке. А при механическом креплении придется подрезать профильные трубы так, чтобы их стык приходился обязательно на опорный столб.

Наконец, для крепления профлиста к поперечинам нужно иметь необходимое количество кровельных саморезов. Их количество, безусловно, также будет зависеть от размеров забора и особенностей его конструкции.

Так, если применять правило закручивания саморезов в каждую вторую волну, то для профлиста, например, С20 или МП20 потребуется по 4 штуки на каждую поперечину, то есть по 8 шт. при двух лагах, и по 12 шт.

– при трех.

Кровельный саморез с зенкующим наконечником

Саморезы имеют зенкующий наконечник-бур, который при качественном шуруповерте позволяет обойтись без предварительного сверления несущего профиля, и даже без кернения.

Шестигранная головка равномерно распределяет крутящий момент, а пресс-шайба с вулканизирующей резиновой прокладкой – надежно предохраняет соединение от проникновения влаги, способной вызвать коррозию металлического листа в месте проделанного отверстия.

Саморезы обычно подбираются в цвет профнастила – так они сливаются с общей поверхностью и на ее фоне становятся малозаметными.

Ассортимент саморезов по окраске шляпки обычно совпадает с предлагаемыми моделями профнастила

Кровельные саморезы имеют диаметр 4,8 мм, а длиной могут различаться. Но в данном случае нас интересуют саморезы 4,8×19 мм. При такой длине саморез, пройдя через лист металла и одну стенку профильной трубы, не упрется в противоположную.

Если планируется монтаж лаг-перемычек на кронштейны-«крабы» с помощью этих саморезов, то, естественно, необходимо заложить в приобретаемое количество необходимый запас и для этих целей.

Набор инструментов для выполнения работ – самый обычный. Потребуются лопаты и бур для выкапывания ям под опоры, емкости для замешивания раствора, рулетка, уровень, трассировочный шнур – для проведения разметки.

Про сварочное оборудование уже говорили, а для закручивания саморезов необходим или шуруповерт, или дрель с возможностью плавной регулировки оборотов, с установленной головкой на 8.

Шлифмашинка потребуется для резки металла.

Кроме того, она необходима для зачистки профильных труб от ржавчины перед их обязательным грунтованием – для этого на нее устанавливается щетка с металлическим ворсом.

Кроме того, в работе будут использоваться и иные приспособления – о них будет рассказано ниже, при описании самого процесса установки забора.

Для бетонирования и засыпки опорных столбов потребуется цемент, песок и гравий (мелкий щебень). Количество этих материалов напрямую зависит от числа опор и глубины из установки в грунт.

Для установки опор оптимальным будет бетон марочной прочности М200.

Общие объемы раствора невелики, так что заказывать его нет никакой необходимости — все необходимое количество можно готовить прямо по месту и по мере надобности.

А поможет правильно определиться с требуемым объемом бетона и с «дозировкой» исходных ингредиентов — онлайн калькулятор, размещенный ниже.

: пример самостоятельного строительства забора из профлиста

Источник: https://vk.com/@ooo.imperiadereva-kak-postroit-zabor-iz-proflista-svoimi-rukami

Антисептик Pinotex, чтобы защитить древесину

Можно ли на общей ограде поставить забор и разделить на две части?

Всем счастливым обладателям четвероногих друзей хочется чаще бывать за городом, чтобы их питомец хорошенько размял лапы. Хорошо, если есть дача. А еще лучше, если вы живете в загородном доме и в гармонии с природой.

Однако тут возникает вопрос – как ограничить перемещение собаки по участку и оборудовать спальное место во дворе. Если ваш пес крупной или средней породы необходимо будет разместить во дворе возле дома вольер для своего хвостатого друга.

Вольер для большой собаки необходим если:

  • собака очень большого размера и содержание ее в доме не допускается. К крупным собакам относятся такие породы как кавказская овчарка, бернский зенненхунд, алабай, сенбернар, ньюфаундленд, мастиф.
  • иногда появляется необходимость изолировать четвероногого друга на время. Например, если приехали гости или во дворе дома ведутся строительные работы.
  • если собака – сторож и живет во дворе. Вольер станет для нее домом и поможет спрятаться от снега и дождя.

Вполне реально будет приобрести готовый вольер для своей собаки в специализированном магазине или сделать его на заказ. Но если у вас есть желание и возможность, а также минимальные навыки строителя – надежный и красивый вольер для собаки можно сделать своими руками.

ГДЕ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ ВОЛЬЕР ДЛЯ СОБАКИ

Самое главное, выбрать место для постройки вольера на своем участке. Не стоит располагать вольер в самом удаленном месте двора. Есть большая возможность пожалеть о содеянном, ведь собака, которая изолирована от общества будет беспокоиться и громко лаять.

Собачий вольер будет лишним и рядом с забором: в таком случае ваш пес будет заинтересован проходящими мимо людьми. А если собака большая, она запросто может перепрыгнуть забор, например, зимой, выбрав за точку опоры снежный сугроб. Это может закончиться неприятностями для вас обоих.

Лучшее место для вольера – фронтальная часть двора. Собачий вольер будет находиться недалеко от ворот к дому и рядом с дорожкой. Таким образом, пес сможет наблюдать за происходящим вокруг, но при этом будет достаточно изолирован в своем убежище.

Обеспечьте своему четвероногому другу хорошие условия проживания. Ведь постройка вольера – дело серьезное, подходить к нему следует с особой ответственностью. Перед началом строительных работ следует учесть:

  • породу собаки;
  • возраст питомца;
  • пол собаки;
  • место расположения участка;
  • розу ветров.

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВОЛЬЕР ДЛЯ СОБАКИ

Основное требование к постройке вольера звучит следующим образом: помните, что вы строите дом для своей собаки и он должен быть комфортным, уютным и спокойным. В вольере пес должен ощущать себя в тепле и сухости. Ведь собака там не только спит или ест. Еще он там играет, отдыхает, сторожит территорию.

Ваша собака должна иметь достаточно много места для перемещения внутри вольера, поэтому:

  • вольер для бигля, спаниеля, сиба ину или других средних пород не более 50 см в холке, по площади должен быть не менее шести квадратных метров;
  • вольер для хаски или лабрадора, а также других собак, чья высота в холке достигает 65-70 см, нужно построить вольер с площадью от восьми метров;
  • вольер для кавказкой или среднеазиатской овчарки, алабая должен быть очень большим: как минимум, десять квадратных метров. Желательно больше.

С размерами площади мы определились. А как быть с полом животного? Для суки и кобеля требования совершенно разные. Особь женского пола нуждается в родильной и тамбуре, которые будут находиться в вольере. Он должен быть максимально защищен от непогоды, ведь у суки родятся щенки и они не будут находиться в будке, а станут перемещаться по всей площади для своих игр.

Кобелю требуется большая и надежная будка, он физически сильный и крепкий. Большой и сильный кобель в состоянии выбить замок или сломать вольер, поэтому он должен быть крепким.

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ СТЕН, ПОЛА И КРЫШИ В ВОЛЬЕРЕ ДЛЯ СОБАКИ

Если вольер строится для собаки, которая будет всегда обитать во дворе, важно защитить ее от сквозняка и запереть смежную и заднюю стенку вольера. Для постройки этих стен лучше использовать:

  • деревянный наборный щит;
  • толстую шпунтованную доску в металлических рамах;
  • кирпич;
  • монолитный бетон;
  • шлакоблок.

Открытая стенка должна быть обращена в сторону юга, юго-востока, юго-запада. Ее изготавливают из металлических прутьев.

Важно! Лучше использовать именно прутья, а не сетку. По цене это выйдет дороже, зато прослужит дольше по времени. Сетка порвется спустя какое-то время.

Калитку изготавливают при помощи металлического каркаса и железных прутов. Как должен закрываться вольер? Помните, собаки существа умные и хитрые. Многие замки они с легкостью открывают. Запор должен быть надежным и находиться снаружи.

Обеспечьте собаке теплый сухой пол. Лучший вариант для пола – дерево. Пол из толстых досок долговечен и обеспечит защиту от сквозняка. Основа может быть сделана из бетона, но в таком случае обязательно наличие деревянного настила с вентиляцией снизу.

Важно! Асфальт, бетон и другие подобные покрытия могут нанести вред когтям и суставам собаки.

Доски нужно обработать специальными средствами для защиты от плесени и гниения, а также позаботиться о том, чтобы на них не было сучков и гвоздей, ведь собака может пораниться.

Можно сделать деревянный настил в виде щитовой конструкции. В таком случае вначале нужно собрать металлическую раму из профилированной трубы. Затем обшить ее досками толщиной не менее 40 мм.

Монтируя пол, уделите внимание тому, что доски не должны прогибаться и между ними не должно быть щелей. Иначе собака запросто угодит туда когтем. Снизу доски всегда должны быть открытыми, это предотвратит процессы гниения. Почву под настилом лучше всего гидроизолировать, при помощи такого материала как рубероид.

Для того чтобы создать нужный зазор, необходимо будет приподнять настил на подставку, опорой послужит кирпичная кладка.

Важно! Пол в вольере должен быть наклонным от боковых стенок к центру и в сторону фронтальной стороны.

К крыше особых требований нет, важно лишь наличие большого козырька. Она может быть выполнена из абсолютно любого кровельного материала. Например, из:

  • металлочерепицы;
  • шифера;
  • мягкой кровли;
  • профлиста.

Лучшей будет та кровля, которая не только защитит собаку от осадков, но будет обладать высокой шумоизоляцией. Наклон крыши нужно делать в сторону водоотвода. Таким образом, вода не будет скапливаться под настилом.

Общим условием собаки в вольере является наличие там места для выгула и просторной будки. Будка не должна быть огромной, но тем не менее, пес должен комфортно спать в ней растянувшись всем телом.

В холодную погоду собака своим теплом должно прогревать домик изнутри. Наличие места для выгула нужно еще и для того, чтобы собака могла справить нужду. А также побегать или размяться.

Рядом с будкой может быть тамбур: внутри него могут храниться личные вещи собаки. Например, игрушки, кости, миски. А также родильня для щенков.

РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ ВОЛЬЕРА ДЛЯ СОБАКИ

Если с площадью вольера мы определились, то как быть с высотой? Высота вольера должна проектироваться с таким расчетом, чтобы собака могла свободно стоять на задних лапах и не задевать при этом крышу.

Важно! Если вольер строится для нескольких собак, площадь необходимо увеличивать в полтора раза.

ЧЕРТЕЖИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВОЛЬЕРА ДЛЯ СОБАКИ СВОИМИ РУКАМИ

Как только вы определились с размерами вольера сделайте чертеж. Для этого вы можете воспользоваться готовым проектом или сделать его по своей задумке. После того, как чертеж будет готов, позаботьтесь о строительных материалах для постройки вольера.

Смастерить вольер для любимого четвероногого питомца совсем не сложно! Будет здорово, если у вас имеются сварочное оборудование. Впрочем, можно использовать и обыкновенный перфоратор.

Для конструкции сооружения вам понадобится:

  • металлический уголок;
  • железный прут или готовая кованая решетка;
  • материал для крыши;
  • дерево для отделки;
  • будка для собаки.

ПРОЦЕСС СТРОИТЕЛЬСТВА СОБАЧЬЕГО ВОЛЬЕРА

Чертеж готов, место вольера и его размеры определены, строительные материалы закуплены, а значит, пора переходить к самому процессу. Строительство необходимо начать с вбивания уголков в землю по периметру будущего собачьего вольера.

Сначала приварите по горизонтали поперечный уголок. Именно он скрепит между собой вертикальные уголки. При монтаже конструкции помните о том, что нужно выбрать место для калитки. А также предусмотреть внизу решетки вырез.

Вполне вероятно, что собаку придется кормить чужим людям, а она может быть агрессивна.

Далее, приступите к строительству пола. Земляным его не стоит оставлять по той причине, что собака запросто может сделать подкоп снизу и убежать. Заднюю и боковую стенку надо будет обшить досками.

Также стеной может стать шифер или пластик. Однако, дерево максимально надежный и экологичный вариант.

Эти стены обязательно должны быть возведены из плотного материала, чтобы избежать сквозняка и не простудить собаку.

Далее, установите металлические прутья или сетку из металла на другие стены. Крышу вы можете сделать только над будкой или же по всему периметру вольера питомца. Если позволяют возможности, в качестве двух деревянных стен можно использовать забор.

Решетку к забору можно приварить. Но если сварочного прибора нет, поступите следующим образом:

  • прутья вбейте в землю на расстоянии десяти сантиметров между друг другом;
  • приобретите деревянные брусья и сделайте на них зарубки, глубина зарубков должна соответствовать ширине железного прутика;
  • приложите брус к прутьям, чтобы каждый прут вошел в зарубок;
  • зафиксируйте уголком (сверлим дырки в брусе и уголке и скрепляем болтами).

Если вы выполните процедуру, таким образом, решетка выйдет крепкой и надежной. Дверку у калитки нужно будет закрепить на петлях или на болтах. Замка стоит сделать два: щеколду и навесной. Щеколду можно сделать снаружи и внутри. Например, если будут проводиться работы по монтажу будки и хозяину нужно будет закрыться с собакой внутри конструкции.

БУДКА И МЕСТО ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ СОБАКИ

Отнеситесь ответственно к постройке или приобретению будки. Ведь это дом, убежище и место для сна вашего питомца. Учитывайте следующие нюансы:

  • размер будки должен подходить любимцу по размеру;
  • внутри собака должна уметь развернуться и вытянуться;
  • много простора собаке не нужно, такая будка будет холодной;
  • для стенок будки используйте хвойные породы деревьев;
  • если климат суровый дополнительно утеплите стены;
  • крышу будки сделайте съемной, так можно с легкостью добраться до собаки или достать ее из будки в случае болезни;
  • крышу лучше сделать плоской – для собаки это наблюдательный пункт за происходящим;
  • позаботьтесь о том, чтобы пес не покинул вольер воспользовавшись будкой, как подспорьем.

Место для кормления оборудуйте ближе к забору. Лучше смастерить или приобрести специальный столик с углублениями под миски для воды и еды.

Совет! Вольер – не место наказания для собаки, неважно, где он находится дома ли на улице. Это жилище собаки, куда она должна отправляться с позитивным настроем и чувствовать себя там в безопасности. В вольере нельзя наказывать и бить собаку.

Зная основные параметры вольеров, шаги строительства и технические особенности, вы сможете построить домик для питомца самостоятельно или доверить дело профессионалам из компании Забор 154.

ЗАКАЗАТЬ УЛИЧНЫЙ ВОЛЬЕР ДЛЯ ВАШЕГО ПИТОМЦА С УСТАНОВКОЙ В НОВОСИБИРСКЕ. СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

Источник: https://zabor154.ru/articles

Как выделить часть дома и земли из общей собственности?

Можно ли на общей ограде поставить забор и разделить на две части?

Задача довольно сложная, и одним из способов ее решения является суд.

Однако есть следующий нюанс: выделить долю дома в единоличную собственность можно будет в том случае, если строение имеет несколько отдельных входов и отдельно подключенные коммуникации.

Если коммуникации одни на весь дом, и у других сособственников нет отдельного подключения, то в такой ситуации выделение части дома не представляется возможным. Для решения проблемы потребуется выкупить доли дома у остальных сособственников.

Как выделить и продать 1/4 дома и земли?

Можно ли продать три сотки из шести в СНТ?

Что касается земельного участка, то здесь также есть свои нюансы: выдел доли в натуре возможен при соблюдении ряда условий. Например, размер участка должен быть не менее 6 соток, при этом каждый из сособственников должен дать добровольное согласие. Если его нет, то нужно обращаться в суд.

Отвечает директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова:

В случае, если нет согласия между сособственниками по определению порядка пользования земельным участком, необходимо обратиться в суд.

В данной ситуации геодезическая компания готовит карточку по разделу земельного участка, после чего необходимо определить, кто и какой частью пользуется.

Существуют минимальные размеры земельного участка, которые зависят от вида разрешенного использования, и 2,5 сотки, действительно, очень мало, поэтому данный вопрос сможет решить только судья.

Отвечает управляющий партнер в агентстве недвижимости «Загородный стиль» Петр Манько:

В первую очередь, отмечу, что не стыкуются доли в праве собственности на дом: 1/2 у первого собственника + 2 доли по 1/8 у второго и третьего. Получается, что где-то еще потерялись 2/8 доли дома?

Как выделить свою долю собственности – земли и дома?

Как продать долю, если всех собственников сложно найти?

Как правило, все ситуации, касающиеся раздела участков и домов, усложняются несколькими факторами.

  1. Минимально допустимые размеры земельного участка по ПЗЗ, принятым в Вашем регионе.
  2. Нежелание других собственников производить раздел по разным причинам. Иногда это просто опасения чего-то неизвестного, но чаще трезвый расчет на то, что в случае своей несговорчивости они смогут получить на выходе что-то большее.
  3. Наличие технической возможности произвести реальный раздел дома и участка (то есть обеспечить другим собственникам условия прохода и проезда к их участкам).

Третий фактор в Вашей ситуации, как я понимаю, не является значимым. Соответственно, есть два основных пути:

Первый – договариваться о мирном решении ситуации. Здесь возможны несколько сценариев:

  • выкуп у второго и третьего собственников их долей (как правило, если предложить не просто деньги, а альтернативный объект, шансы на благополучный исход переговоров значительно выше);
  • перераспределение долей в земельном участке между собственниками таким образом, чтобы появилась возможность реального раздела участка и возможность выделения второму и третьему собственникам отдельного земельного участка в их общую долевую собственность, соответствующего принятым нормам.

И второй путь – обращаться в суд.

Нужен ли нотариус при продаже дома с участком?

Какой налог платить при продаже дома и участка?

Отвечает адвокат, к. ю. н. Юлия Вербицкая:

В случае, если между участниками долевой собственности отсутствует согласованное всеми собственниками решение о разделе (выделе в натуре своих долей), и один из собственников намерен добиваться выделения своей доли, наличие земельного спора очевидно. Так как никто не вправе ни одного из собственников принудить к выделению долей, единственный способ разрешить данный спор – исключительно судебный порядок.

В рамках рассмотрения дела судом с высокой долей вероятности будет назначена и проведена судебная землеустроительная экспертиза, по результатам которой сторонам будет предложен один или несколько вариантов разделения участков.

В случае, если вторая и третья доля (миноритарии) являются смежными, и они заявят о том, что не согласны на выделение доли каждого из них в натуре, то суд выделит только долю первого участника, составляющую 1/2 дома и 3/4 земельного участка.

Если же вторая и третья доли не являются смежными, а разделены, например, невыделенной долей первого собственника, то выделение его доли в натуре фактически разделит дом на три части. В отношении схем раздела земельного участка также потребуется судебная землеустроительная экспертиза.

Текст подготовила Мария Гуреева

Не пропустите:

Все материалы рубрики «Хороший вопрос»

Продаем дачу. Нужно ли делать межевание?

10 фактов о совместной и долевой собственности на жилье

Как продать квартиру, если один собственник против?

Статьи не являются юридической консультацией. Любые рекомендации являются частным мнением авторов и приглашенных экспертов.

Источник: https://www.domofond.ru/statya/kak_vydelit_chast_doma_i_zemli_iz_obschey_sobstvennosti/7278

Как построить забор из сетки рабицы?

Можно ли на общей ограде поставить забор и разделить на две части?

При проектировании ограждения дачи или загородного дома многие владельцы недвижимости выбирают забор из сетки рабицы. Для этого есть логичные обоснования. Это сооружение, основой которого является легкая проволочная сетка, идеально подходит для ограждения участка, сада или огорода.

Установка забора из сетки позволяет обозначить границы своего участка сразу после его покупки. Для того чтобы построить забор из сетки рабицы, нет необходимости привлекать тяжелую строительную технику и наемных рабочих. Установить ограду такого типа вполне можно своими руками.

В большинстве случаев заборы для дачи изготавливают из этого материала. Дача является местом, которое посещается довольно редко. Исходя из этого, монтаж забора капитального типа невыгоден, так как его цена намного превысит стоимость имущества, которое есть в доме.

Забор из сетки рабицы имеет такие несомненные достоинства:

  1. Доступная цена. Стоимость комплектующих деталей для ограды довольно мала. Это позволяет устанавливать ограждение большой протяженности без особых расходов.
  2. Простота монтажа. Установить ограждение такого типа можно в чистом поле, без электричества и сложного оборудования. Достаточно обычных домашних инструментов.
  3. Быстрота установки. В отличие от строительства капитальных заборов монтаж ограды из сетки рабицы проводится в течение нескольких дней.
  4. Ограждение свободно пропускает солнечный свет. Это позволяет высаживать растения в непосредственной близости от забора.
  5. Визуальная легкость. Проволочная ограда практически не создает зрительной преграды для наблюдения за окружающей обстановкой. Это позволяет создать ощущение единения с природой, избавиться от эффекта замкнутого пространства.
  6. Возможность комбинирования с ягодными кустарниками или цветами. Такие сочетания довольно эффектны и практичны.
  7. Легкость в обслуживании, ремонте или замене. Испорченную проволоку можно вывезти в багажнике легковой машины на пункт приема металлолома.

Достоинства данной конструкции

Долговечность ограждения напрямую зависит от материала, из которого оно изготовлено.

Устройство забора из сетки довольно простое. Он состоит из сетки и опор. Перед тем как поставить забор из сетки, необходимо определиться с выбором его составных частей. Основной частью ограждения является сетка. Изготавливается она из стальной проволоки. Выпускается в рулонах длиной 10 м и шириной 150 см.

По вариантам исполнения можно приобрести сетку следующих видов:

  1. Необработанная. Представляет собой обычную черную проволоку. Имеет наименьшую стоимость. Срок службы такого изделия составляет не более 10 лет. Защитить материал от коррозии можно с помощью окрашивания или обработки специальными составами. Процедура эта довольно долгая и затратная.
  2. Оцинкованная. Ограда из такого материала невосприимчива к коррозии. Однако из-за постоянного трения, которое возникает при деформации ограды, цинковое напыление истирается. Уже через 3-4 года возникает необходимость регулярной обработки сетки от коррозии. Частичная покраска будет необходима каждые 2-3 года.
  3. Пластифицированная. Эти виды сетки имеют полимерное напыление на проволоку. В качестве покрытия используется поливинилхлорид. Этот материал невосприимчив к перепаду температур, влажности и ультрафиолету. ПВХ устойчив к механическим нагрузкам и истиранию. Дачные заборы из пластифицированной сетки могут простоять десятилетия. В продаже можно найти изделия разнообразных цветов.

Оцинкованная сетка в рулонах

Большое значение для прочности, долговечности и эстетичности ограждения имеют опоры.

Постройка ограды из сетки рабицы может производиться с использованием опор из такого материала, как:

  • круглые трубы;
  • стальной профиль;
  • железобетонные столбы;
  • деревянные стойки.

Ограда из стального профиля

Наиболее приемлемым и удобным вариантом считается использование стального профиля квадратного или прямоугольного сечения. Такая конфигурация лучше подходит для крепления проволоки.

Производители изготавливают готовые к применению опоры с приваренными планками и крючками.

Это несколько увеличивает их стоимость, но существенно сокращает время на строительство забора. Итак, строим забор.

Перед тем как сделать забор из проволочной сетки, необходимо определиться со способом закрепления опор.

Существуют два способа:

  1. Бетонирование. Применяется в местах с обычным и слабым грунтом. Это метод довольно длителен, но дает гарантию прочности крепления опор.
  2. Забивание. Используется там, где грунт каменистый или имеет большую плотность. Как правило, служит для быстрой установки временных ограждений.

Поскольку забор вокруг дачи должен простоять долго, выбор делается в сторону бетонирования.

Для работы потребуются такие инструменты и материалы, как:

  • ручной, электрический или моторный бур;
  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • проволока катанка или стальной уголок;
  • малярная кисть;
  • штыковая лопата;
  • совковая лопата;
  • стальные опоры;
  • сетка рабица;
  • краска;
  • ингредиенты для бетонного раствора (цемент, песок, щебень);
  • трассировочный шнур.

Катанка или уголок приобретаются в зависимости от того, какой планируется забор, натяжной или секционный. Секционный намного прочнее. Натяжное ограждение дешевле и быстрее в установке.

После того как все имущество будет подготовлено, можно начинать работу.

Начинается изготовление ограждения с трассировки места, где оно будет установлено. Для этого используются шнур и колья. Учитывая то, что один рулон имеет длину 10 м, то расстояние между столбами берется 2 м или 2,5 м. Больше расстояние делать не стоит, так как возникнет провисание катанки.

Таким образом, чтобы узнать, сколько нужно проволочной сетки, нужно общую длину трассы поделить на 10. Получить необходимое количество опор можно, поделив длину трассы на 2 или 2,5. В местах, где будут ямы, делаются отметки. После проведения разметки начинаются практические работы.

Поскольку опоры будут испытывать нагрузку от веса проволочной сетки и ветра, они должны быть прочно зафиксированы в грунте. В зависимости от его плотности глубина ям варьируется от 60 см до 120 см. Ямы можно выкопать лопатой или буром.

Поскольку это мероприятие довольно трудоемкое, целесообразно взять в аренду или купить садовый бур. Такое приобретение будет нелишним, так как необходимость изготовления ям в частном секторе есть всегда.

Ямы следует делать диаметром в 2-3 раза больше, чем диаметр опор.

После того как отверстия под столбы сделаны, проводятся такие манипуляции:

  • столбы готовятся к установке (очищаются от ржавчины, грунтуются и красятся);
  • дно ям хорошо трамбуется и засыпается слоем песка;
  • песок обильно смачивается водой;
  • опоры опускаются в ямы, выравниваются и жестко фиксируются распорками из битого кирпича или камня;
  • угловые опоры усиливаются раскосами;
  • проверяются уровень установленных столбов по высоте и их корректировка;
  • в отверстия заливается бетонный раствор;
  • после заливки проводится удаление воздуха из раствора стальным прутом.

На опоры из стальных труб или прямоугольного профиля необходимо установить заглушки. Это убережет опоры от коррозии и скопления в них мусора. Оптимальным вариантом являются внутренние заглушки из ПВХ.

Таким способом можно не только изолировать трубы изнутри, но и осуществить их декорирование. Установленные опоры должны простоять в покое не менее 3 дней для того, чтобы бетон набрал необходимую прочность.

После того как бетон в ямах застыл, проводится монтаж проволочной сетки. Учитывая определенную специфику этого процесса, лучше привлечь помощника.

Монтаж проводится в такой последовательности:

  1. На угловые опоры устанавливаются натяжители. Приобретают по 6 устройств на каждый столб.
  2. Отмеряется проволока нужного размера. Как правило, используются 3 линии проволоки. Это позволяет избежать провисания сетки по центру.
  3. Несущая проволока вставляется в натяжители и максимально натягивается.
  4. Проводится фиксация катанки на опорных столбах. Это делается с помощью проволоки, крючков или пластиковой стяжки.
  5. Разворачивается рулон сетки.
  6. Раскручиваются спирали сверху и снизу. Сетку крепится на проволоку.
  7. Вставляются стальные штыри в боковые края сетки.
  8. Штыри жестко крепятся на опоре.
  9. Прикрепляются спирали сетки к средней направляющей проволоке.

После этого можно поразмыслить о том, как украсить готовую конструкцию. Декор может быть разнообразным. На ограждение можно подвесить различные поделки и легкие сувениры в виде тарелок.

Декорирование забора из рабицы

Несколько иначе строятся секционные заборы. Сначала изготавливаются каркасы. Они делаются из стального уголка, труб или бруса. Затем в каркасе закрепляется сетка. Это осуществляется с помощью арматурных штырей, стальных скоб или сварки.

Следующим этапом является присоединение секций к планкам на опорах. Целесообразно оставлять небольшой просвет между каркасом и землей. Это убережет конструкцию от сырости и скопления мусора. В заключение вся конструкция окрашивается.

Ограждения из сетки рабицы являются практичным и доступным способом обозначить свои земельные владения. Проявив творческий подход, можно быстро и недорого изготовить красивую и практичную ограду, которая прослужит много лет.

Источник: http://tutmet.ru/zabor-setki-rabicy-ustanovka-ustrojstvo-montazh.html

Установить забор на даче своими руками

Можно ли на общей ограде поставить забор и разделить на две части?

На протяжении всей истории человечества, для защиты от врагов и хищных животных люди строили заборы. Их строительство и сегодня не утратило своей актуальности, ведь любой владелец дачного участка хочет обезопасить свою усадьбу, и сделать её более привлекательной.

Многие вполне успешно самостоятельно справляются с данной задачей, ведь простота этих сооружений не требует больших инженерных знаний и строительных навыков. Конечно, каждый хозяин стремится сделать по возможности более прочное и красивое заграждение, способное стать не только надёжной защитой, но и гармонично вписаться в общий вид усадьбы.

Существует множество типов оград и материалов для их возведения, например: бетонные панели, дерево, кирпич, металлическая сетка, профнастил, шиферный лист или природный камень. Безусловно, выбор вида ограждения напрямую зависит от материальных возможностей, архитектурных и дизайнерских задач.

Если установить забор на даче своими руками, то можно сэкономить на оплате наёмным рабочим, но при этом не стоит забывать, что любое, особенно капитальное строительство, не быстрый и в значительной мере трудоёмкий процесс, требующий определённых навыков. Эта статья поможет творчески подойти к выбору типа ограды и необходимых материалов.

Расскажет о порядке проведения работ и о том, как избежать возможных ошибок. Одной из наиболее популярных, в последнее время, является комбинированная ограда из листов профнастила, закреплённых на кирпичных столбах.

Такое сооружение обладает множеством положительных качеств, это:

  • значительно меньшие материальные затраты, чем при строительстве цельнокирпичных заборов;
  • высокие антивандальные характеристики;
  • незначительные затраты на содержание;
  • способность долгие годы сохранять хороший внешний вид и прочность в климатических условиях с большим межсезонным перепадом температуры и высокой влажностью.

Ограждение из профнастила и кирпичных столбов

Если Вы намереваетесь установить забор на дачу, то многообразие существующих оттенков цвета и рельефа поверхности кирпича, вида покрытия и расцветок профнастила, помогут творчески подойти к осуществлению любого дизайнерского замысла, и сделать ограду украшающим элементом в общей композиции фасадной части усадьбы.

Возведение забора с кирпичными столбами и листами металлопрофиля состоит из трёх основных этапов:

  • изготовление фундамента;
  • кирпичная кладка цоколя и столбов;
  • закрепление листов профнастила.

Закладка фундамента

Для ограды из кирпича с межстолбовыми перегородками из профильного листа нужен среднезаглублённый ленточный фундамент. Общая высота ленты фундамента должна быть 80см, ширина 25см, а высота части, выступающей над поверхностью почвы 30см. Необходимыми материалами для его изготовления являются цемент, песок и щебень, деревянные бруски и обрезная доска 25мм.

Подготовительные работы

На первоначальном этапе расчищаем и проводим разметку площадки под строительство. Определившись с местом расположения, в угловые точки внешнего контура вбиваем колышки и натягиваем между ними контрольный шпагат. Вдоль шпагата выкапываем траншею шириной 30см и глубиной 60см.

Рулеткой измеряем длину каждой стороны ограды и, разделив их на равные части, определяем шаг (расстояние) между столбами-опорами. В местах расположения опор расширяем траншею, сделав квадратные проёмы 40х40см. На дно траншеи засыпаем и утрамбовываем слой песка 3см и гравия 7см, и приступаем к сборке опалубки.

Опалубка собирается из деревянных щитов, скреплённых между собой брусками. Её внутренние размеры должны точно совпадать с расчетными размерами фундамента.

В местах расположения столбов, по центру вбиваем сваи из профильной трубы 60х60х2мм на глубину 50см, и выравниваем их строго вертикально с помощью нивелира (длина каждой сваи 3,5м).

Опалубка

Заливка бетона

В сухую смесь из двух частей цемента и трёх частей песка при постоянном перемешивании добавляем воду. Доведя цементный раствор до состояния жидкой сметаны, добавляем гранитный щебень. Его количество не должно превышать 75% объёма бетонной смеси. Бетон осторожно закладываем и утрамбовываем в коробе опалубки, доводя высоту заливки до нужного уровня (30см над уровнем почвы).

Кирпичные работы

После застывания бетона, вокруг сваи выкладываем кирпичный столб (высотой 2м), в виде колодца с шириной боковой стенки в полтора кирпича, заполняя его внутреннюю пустоту цементным раствором.

Для гидроизоляции, ленту фундамента в проёмах между опорами застилаем двумя слоями рубероида и выкладываем цокольную часть — кирпичную кладку в три слоя высотой и шириной в один кирпич.

На высоте 50см и 150см от поверхности цоколя, с помощью сварки соединяем сваи горизонтальными поперечинами из профильной трубы 40х20х2мм.

Столбы из кирпича

Внимание! Осуществляя кирпичные работы, пользуйтесь отвесом или строительным уровнем. Боковые плоскости кирпичных столбов должны быть строго вертикальными. Это предотвратит возникновение щелей между профлистом и опорой в местах прилегания.

Монтаж профнастила

Когда все столбы будут готовы, намечаем места крепления на листах профнастила и горизонтальных балках, и сверлим в них отверстия. Закрепляем листы с помощью болтовых соединений.

Лучше всего использовать болты М12, длиной 35мм с антивандальной закруглённой головкой. Такие болты невозможно выкрутить с внешней стороны ограды. Под гайки желательно подкладывать обыкновенные и гроверные шайбы.

Важно знать, что при правильном расчете и разметке мест расположения опор, а так же тщательном выполнении кирпичных работ, расстояние между столбами должно быть равным ширине соединённых внахлёст двух листов профнастила.

Перед закреплением листов, на поверхность цоколя нужно установить крышки из гладкого металлического листа с покрытием. Они защитят цоколь от снега и дождя. Желательно, что бы их цвет совпадал с цветом профнастила. С этой же целью кирпичные столбы ограды следует оборудовать декоративно-защитными колпаками.

Защитный колпак

Со временем на поверхности кирпичей могут появиться белые пятна, т.н. «высолы». Что бы исключить возникновение этой проблемы, обработайте кладку специальным гидрофобизирующим раствором.

Качественно выполненный забор из профнастила с кирпичными столбами не только надёжно защитит Ваши территориальные владения, но и станет их украшением.

Интересные сведения о комбинированном ограждении из профнастила и кирпича

Источник: http://rusograda.ru/zabory/ustanovit-zabor-na-dache

Источник: https://www.breegs.ru/blog/p/925

Законовед
Добавить комментарий